Зимостойкость яблонь и груш

Бывает, что вполне зимостойкий сорт яблони вдруг подмерзает даже при незначительном минусе в начале зимы.  Почему так происходит?

С наступлением холодов плодовое дерево вначале довольно долго переходит из незакаленного в закаленное состояние и лишь в середине зимы достигает максимальной устойчивости. Если же случаются оттепели, закалка словно бы теряется, так что морозной ночью в период оттепели дерево тоже может подмерзнуть. При возвратных морозах растение снова повышает свою закалку (правда, на это способны далеко не все сорта). Эти показатели устойчивости к морозам принято называть «компоненты зимостойкости», их четыре: устойчивость сорта к раннезимним морозам, в конце осени и начале зимы; максимальная морозоустойчивость, достигается, как правило, к январю; устойчивость к морозам во время оттепелей; устойчивость к сильным возвратным морозам, которые наступают после оттепелей.

Эти четыре способности есть у каждого плодового растения, однако у разных сортов разные уровни устойчивости по каждому компоненту. К сожалению, в описаниях сортов нет данных по компонентам зимостойкости, что облегчило бы работу по подбору сортов. Зато есть данные по морозостойкости. В таблицах я привожу краткие характеристики проверенных мной сортов с вкусными плодами, которые могу рекомендовать.

Пять «П» повысят зимостойкость

1. Подкормка. Дерево может подмерзнуть даже в мягкую зиму, если лето было холодное, растения болели, страдали, накопили мало питательных веществ. Повысить зимостойкость помогут фосфорные и калийные минеральные удобрения, которые нужно внести в начале второго сокодвижения в июле и осенью с заделкой их в почву. Азотные удобрения во второй половине лета, а тем более осенью ни в коем случае не вносят, это затягивает рост и вызревание древесины и снижает зимостойкость плодовых деревьев.
   Применение фосфорных и калийных удобрений (суперфосфат, сернокислый калий) ведет к повышению зимостойкости яблони на 8°, груши на 6-7°, абрикоса на 3-5°, сливы и алычи на 8°. На зимостойкость черешни внесение вышеназванных удобрений не влияет. Смесь суперфосфата и сернокислого калия вносят в июле-августе — 4-8 ст. ложек под одно дерево, в лунки по проекции кроны и ближе к стволу у старых деревьев. Этот способ проверен на молодых деревьях и дает прекрасные результаты. Для старых деревьев доза внесения увеличивается.
2. Прищипка. Некоторые садоводы прищипывают у молодых деревьев кончики годовых приростов, чтобы они успели вызреть и пройти закалку.
3. Полив. Если лето было жарким, то осенью надо хорошенько полить плодовые деревья, чтобы они подготовились к зиме. В противном случае дерево с большой вероятностью пострадает именно от раннезимних заморозков.
4. Побелка. Из-за зимних оттепелей деревья «раззакаливаются» и не выдерживают резкого понижения температуры. Особенно это опасно в феврале-марте, когда кора нагревается на солнце до 20°, а ночью охлаждается до минус 20°. Как правило, температура воздуха у поверхности снега бывает на 7-10° ниже, чем у кроны на высоте до 2 м. С солнечной стороны из-за резких колебаний температуры происходит солнечный ожог. Защитить от него может осенняя побелка штамба. Использовать для этого надо специальную краску для деревьев на основе водоэмульсионной краски. Простую побелку смоют дожди.
5. Прививка. Самый надежный способ предупреждения зимних повреждений — замена штамба и основных скелетных ветвей слабозимостойких сортов на штамбо- и скелетообразователи более устойчивых к зимним повреждениям сортов. Они должны отличаться наибольшей выносливостью ко всем неблагаприятным природным факторам. Скелетообразователи к тому же должны иметь хорошую конструкцию скелета дерева, прочное крепление скелетных ветвей со стволом и отлогие (60-80°) углы отхождения их от ствола. Учитесь прививать!